El tablero de tu coche es la única forma que tiene la máquina de avisarte si algo va mal (bueno igual las lavadoras modernas te avisan al móvil, yo que sé). Algunas luces son simples recordatorios de mantenimiento, pero hay otras que son auténticas alertas rojas. Si las ignoras, te puedes cargar el motor en cuestión de minutos. Y con lo caro que es reparar o cambiar un motor hoy en día, lo mejor es saber reaccionar a tiempo.

Vamos a ver cuáles son los testigos más peligrosos, qué te están queriendo decir y qué tienes que hacer exactamente si se encienden.

1. Luz de Check Engine (El icono del motor)

Es la típica silueta de motor de color naranja. Aquí lo importante no es solo que se encienda, sino cómo lo hace:

• Si se queda fija: Significa que la computadora del coche ha detectado un fallo en el sistema de inyección o de emisiones. El coche puede andar, pero no lo dejes pasar mucho tiempo; toca llevarlo a revisar.
• Si empieza a parpadear: Esto sí es peligroso. Cuando parpadea significa que hay un fallo grave de encendido, probablemente porque un cilindro no está funcionando bien (por culpa de una bobina, una bujía o un inyector). Si sigues circulando así, la gasolina sin quemar puede inundar el cilindro, dañar los anillos, mezclarse con el aceite y destrozar el catalizador, que es una pieza carísima.

Qué hacer: Si parpadea, baja la velocidad de inmediato, busca un lugar seguro para detenerte y llama a la grúa para llevarlo al taller.

2. Testigo de presión de aceite (La aceitera o lampara de aladino)

Este icono parece la lámpara de Aladino con una gota cayendo. El aceite es la vida del motor; se encarga de que las piezas internas no rocen entre sí a miles de revoluciones por minuto.

Si esta luz roja se enciende mientras vas andando, significa que el motor ha perdido la presión del aceite. Puede ser porque se ha quedado sin líquido por una fuga o porque la bomba se ha roto. Si el motor se queda sin lubricación, las piezas metálicas se funden entre sí (lo que los mecánicos llaman «desbielar») en muy poco tiempo.

Qué hacer: Para el coche y apaga el motor inmediatamente. No intentes llegar a la siguiente gasolinera ni al taller conduciendo. Revisa el nivel con la varilla cuando se enfríe un poco, pero pase lo que pase, el coche debe ir al taller en grúa.

3. Testigo de temperatura (El termómetro en el agua)

Muchos coches actuales ya no traen la típica aguja que sube y baja para marcar la temperatura; en su lugar usan este testigo.

Si este icono se ilumina en rojo, el motor está sufriendo un calentamiento excesivo. Puede ser porque se rompió una manguera, se quedó sin refrigerante o el ventilador dejó de girar. Si el motor trabaja con ese calor, lo más probable es que se doble la culata o se queme la junta de la cabeza, una de las reparaciones más costosas que existen.

Qué hacer: Detente en cuanto puedas y apaga el motor para que baje la temperatura. Un consejo vital: jamás abras el tapón del depósito del refrigerante mientras el motor esté caliente. El líquido está bajo muchísima presión y te puede causar quemaduras muy graves.

4. Testigo de la batería

Es el dibujo de una batería con los símbolos de más (+) y menos (-). Al contrario de lo que piensa mucha gente, no te está diciendo que la batería se esté gastando por vieja, sino que el alternador no está cargando.

Cuando el motor está en marcha, el alternador genera la electricidad para que el coche funcione y para rellenar la batería. Si falla, el coche empieza a consumir solo la energía que le queda guardada a la batería. No vas a romper el motor por esto, pero el coche se apagará por completo cuando se agote la carga y te dejará tirado donde te pille.

Qué hacer: Apaga el aire acondicionado, la radio y las luces si es de día para ahorrar energía, y ve directo al taller más cercano antes de que el coche se detenga solo.

Otros testigos importantes que conviene conocer

Para que no te pille de sorpresa, aquí tienes otras luces comunes que suelen dar dolores de cabeza:

Testigo del sistema de frenos (El signo de exclamación (!))

Suele ser un círculo rojo con un signo de exclamación o la palabra «BRAKE». Si ya quitaste el freno de mano por completo y sigue encendido, significa que el líquido de frenos está peligrosamente bajo o que hay una fuga en el circuito hidráulico. Es un riesgo enorme seguir conduciendo así.

Testigo del ABS

Son las siglas del sistema de frenos antibloqueo. Si se enciende, el coche va a seguir frenando, pero no contará con la ayuda electrónica que evita que las ruedas se bloqueen y patinen si tienes que dar un frenazo de emergencia en suelo mojado o resbaladizo.

Testigo de los neumáticos (TPMS)

Parece una herradura con un signo de exclamación dentro. Te está avisando de que alguna de las ruedas ha perdido bastante aire. Conducir con la presión baja gasta más combustible y es peligroso en las curvas.

Testigo de desgaste de las pastillas de freno

Es un círculo amarillo rodeado por unas líneas discontinuas. Te avisa de que a las pastillas delanteras les queda muy poca vida y toca cambiarlas ya, antes de que empiecen a rayar y dañar los discos de freno.

El truco del semáforo para no equivocarte nunca

Si dudas del significado exacto de una luz, guíate siempre por su color. Funciona igual que un semáforo de tráfico:

• Azul o Verde: Todo va bien. Son luces informativas que te indican que tienes algo encendido, como las luces largas o el control de crucero.
• Amarillo o Naranja: Precaución. Hay un fallo en el sistema o te toca hacer un mantenimiento pronto. Puedes seguir circulando con cuidado directo al taller.
• Rojo: Peligro total. Significa que debes detener el coche en cuanto sea seguro hacerlo. Ignorar una luz roja casi siempre acaba en una avería desastrosa para tu bolsillo o en un problema grave de seguridad.

Este pequeño componente es el encargado de encender la chispa de la vida en tu motor de gasolina, miles de veces por minuto. Cuando una bujía se desgasta, tu coche no solo pierde fuerza, sino que empieza a consumir más combustible del necesario y puede provocar averías graves en componentes mucho más costosos, como el catalizador.

En este artículo vamos a desarmar todos los secretos de las bujías. Aprenderás a «leer» su estado a simple vista para saber si tu motor está sano, cada cuántos kilómetros debes cambiarlas según su material (¿sabías que las hay de iridio?) y daremos un pequeño viaje en el tiempo para descubrir cómo Nikola Tesla y Bosch ayudaron a revolucionar este invento. ¡Arrancamos!

El truco de Nikola Tesla y Bosch: un poco de historia

Aunque hoy las veamos como algo normal, la bujía tiene una historia fascinante detrás. A mediados del siglo XIX, un inventor belga llamado Étienne Lenoir ya patentó algo parecido para su motor de gas, pero aquello era muy primitivo.

El verdadero salto llegó a finales de siglo de la mano de un viejo conocido de la ciencia: Nikola Tesla. En 1898, Tesla patentó un sistema de encendido con una bujía que ya utilizaba un aislante cerámico, sentando las bases de lo que usamos hoy en día.

Sin embargo, el mérito de hacer el invento viable para el mundo real se lo llevó el equipo de Robert Bosch en 1902. Su ingeniero Gottlob Honold diseñó una bujía de alta tensión conectada a un dispositivo llamado magnetor. Aquello solucionó de golpe el gran problema de la época (los fallos constantes de encendido) y permitió que los motores de combustión pudieran girar mucho más rápido de forma segura. Fue el empujón definitivo que la industria del automóvil necesitaba para despegar.

Cómo «leer» tus bujías a simple vista

¿Alguna vez has sentido que tu coche da pequeños tirones al acelerar, tiembla más de la cuenta en los semáforos o le cuesta arrancar por las mañanas? A menudo le echamos la culpa a la batería, a los filtros o a que nos han echado gasolina de mala calidad. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el culpable es una pieza diminuta, barata y de la que casi nadie se acuerda: la bujía.

Esta pieza es, literalmente, el corazón eléctrico del motor. Su única misión es generar una chispa miles de veces por minuto para prender la mezcla de aire y gasolina. Si falla, el motor pierde el ritmo. No solo notarás que el coche tiene menos fuerza, sino que tu bolsillo lo va a sufrir: el consumo de combustible se dispara y, si lo dejas pasar, la gasolina sin quemar puede acabar destrozando el catalizador, una avería que sí te va a costar un ojo de la cara.

Lo bueno es que no hace falta ser un mecánico experto para saber si una bujía está pidiendo la jubilación a gritos. De hecho, la punta de una bujía es como el historial médico de tu motor. Si te animas a desmontarlas, fíjate bien en el color y el aspecto del electrodo (la punta metálica):

Electrodo desgastado o fundido: La bujía ha sufrido un calentamiento brutal. Esto pasa cuando se usa un combustible pésimo o si el sistema de refrigeración del motor está fallando.

Tono marrón claro o grisáceo: Es la situación ideal. Significa que el motor quema el combustible como debe y que la bujía trabaja a la temperatura correcta.

Negra y con aspecto de hollín: Aquí hay un problema de exceso de combustible o falta de aire (quizá el filtro de aire esté taponado). La mezcla va «rica» y está carbonizando la pieza.

Baño de aceite pesado: Malas noticias. Si la punta sale pringosa y llena de aceite negro, significa que el lubricante del motor se está filtrando a la cámara de combustión, normalmente por culpa de los segmentos de los pistones o los retenes de las válvulas.

Tipos de bujías: ¿Merece la pena pagar más?

Abrimos debate, ¿Qué opináis vosotros?, cambiar las bujías por las mismas que trae el coche de serie, o meter unas de calidad superior.

Cuando vayas a comprar los recambios, verás que los precios varían bastante. Esto se debe principalmente al material con el que está fabricado el electrodo central, lo que influye directamente en su rendimiento y en los kilómetros que van a aguantar en el coche.

Las de cobre son las de toda la vida. Conducen la electricidad de maravilla y son muy baratas, pero se desgastan bastante rápido, por lo que toca cambiarlas cada 30.000 kilómetros aproximadamente.

Un escalón por encima están las de platino, que toleran mucho mejor las altas temperaturas y estiran su vida útil hasta los 60.000 o 80.000 kilómetros manteniendo una chispa muy estable.

Por último, están las reinas del mercado actual: las bujías de iridio. Este material es durísimo (seis veces más que el platino), lo que permite que el electrodo sea mucho más fino y preciso. Soportan condiciones extremas sin inmutarse y pueden aguantar hasta los 100.000 kilómetros. Si tu coche hace muchos kilómetros o es de alto rendimiento, la inversión merece totalmente la pena.

Eso sí, elijas la que elijas, un consejo de oro: cambia siempre el juego completo. Si cambias solo la que falla, el motor trabajará descompensado.

Guía para cambiarlas tú mismo en casa de forma segura

Si te gusta la mecánica y quieres ahorrarte la mano de obra del taller, cambiar las bujías es un proceso muy agradecido. Solo necesitas una llave de bujías articulada (suele ser de 16 mm o 21 mm) que lleve una goma por dentro para que la bujía no se caiga al sacarla, unos guantes y un trapo limpio.

El proceso es sencillo, pero exige que sigas estas normas a rajatabla para no liarla:

1. El motor tiene que estar completamente frío. Este es el error más común y el más peligroso. La culata del motor suele ser de aluminio y, si intentas desenroscar la bujía con el metal caliente y dilatado, puedes trasroscar el orificio. Destrozar esa rosca significa tener que levantar la culata, una reparación de miles de euros.
2. Limpia la zona antes de tocar nada. Pasa un trapo o usa aire comprimido alrededor de la bujía vieja. No queremos que al sacarla caiga suciedad, polvo o arenilla dentro del cilindro.
3. Hazlo de una en una. Desconecta la bobina o el cable de la primera bujía, cámbiala y vuelve a conectarla antes de pasar a la siguiente. Si sueltas todos los cables a la vez, es muy fácil que los cruces y alteres el orden de encendido del motor.
4. Afloja con cuidado. Introduce la llave recta. Si notas que está durísima, no hagas el bruto de golpe. Echa un poco de aflojatodo, espera unos minutos y vuelve a probar con suavidad.
5. Enrosca la nueva siempre a mano. Mete la bujía nueva y empieza a girarla con los dedos o sujetando el prolongador de la llave directamente con la mano, sin usar la palanca. Tiene que entrar suave. Si notas resistencia desde la primera vuelta, es que va torcida.
6. El apriete final. Cuando llegue al fondo y haga tope, dale el último toque de fuerza. Si no tienes llave dinamométrica para medir los Newtons exactos que pide el fabricante, la regla general para una bujía nueva es girar un cuarto de vuelta más (90 grados) desde que hace tope. Con eso es suficiente, no te pases apretando.

Reconecta el cable asegurándote de escuchar un «clic» firme, repite el proceso con el resto y ya tendrás el coche listo para rodar otros cuantos miles de kilómetros con total suavidad.

La buena noticia es que no necesitas un coche híbrido de última generación para empezar a ahorrar. Con un par de cambios en tus hábitos y un mantenimiento básico que tú mismo puedes vigilar, es totalmente viable reducir el consumo entre medio litro y un litro cada 100 kilómetros.

Aquí tienes una hoja de ruta realista para lograrlo, pero no busques un truco milagroso que te baje el consumo a la mitad de la noche a la mañana. El verdadero ahorro es la suma de pequeños detalles: cuidar la mecánica, mantener los filtros limpios y conducir con un poco más de suavidad. Tu bolsillo (y la vida útil de tu coche) te lo van a agradecer.

El enemigo invisible: la presión y el tipo de neumático

Empecemos por lo que toca el suelo. Los neumáticos son responsables de una gran parte del esfuerzo que tiene que hacer el motor.

• La presión es sagrada: Ir por ahí con solo 0,5 bares menos de lo recomendado no parece mucho, pero aumenta la resistencia a la rodadura y dispara el consumo entre un 2% y un 4%. Revisar las presiones una vez al mes te cuesta cinco minutos y te ahorra bastante dinero.
• Fíjate en la etiqueta: Cuando te toque cambiarlos, no mires solo el precio. Los neumáticos con mejor certificación de eficiencia energética se amortizan solos con lo que te ahorras en combustible a medio plazo.

Deja de pelearte con el cambio de marchas

A veces conducimos en modo «piloto automático» y cometemos errores de bulto. Las marchas cortas están para arrancar y ganar fuerza en momentos puntuales, nada más. Si quieres estirar el depósito, acostúmbrate a subir a marchas largas lo antes posible.

Olvídate de los acelerones bruscos para recuperar velocidad y evita revolucionar el motor sin necesidad. Una conducción fluida, anticipándote al tráfico para no tener que frenar y acelerar constantemente, es el mejor aditivo que le puedes poner a tu coche.

El dilema del verano: ¿Ventanillas o aire acondicionado?

Aquí no hay una verdad absoluta, todo depende de la velocidad:

• En ciudad (a baja velocidad): Lo mejor es bajar las ventanillas. El aire acondicionado consume mucha energía del motor cuando el coche se mueve despacio.
• En autopista (a más de 80-90 km/h): Sube las ventanillas y enciende el aire. Ir a alta velocidad con las ventanas abiertas destroza la aerodinámica del coche, creando un efecto «paracaídas» que obliga al motor a gastar mucha más gasolina que la que consume el propio compresor del aire.

Tres componentes clave que suelen estar sucios (y cómo solucionarlo)

Si tu coche ya tiene cierta edad, hay tres culpables habituales del exceso de consumo que casi todo el mundo pasa por alto:

• La válvula EGR: Esta pieza se encarga de recircular los gases de escape y es un imán para la carbonilla. Cuando se obstruye, el motor respira peor y el consumo se dispara. Desmontarla y limpiarla devuelve al coche la alegría y la potencia perdidas.
• Las bujías: En los motores de gasolina, unas bujías desgastadas provocan una combustión ineficiente. Cambiarlas cuando toca (según el manual del fabricante) asegura que cada gota de combustible se aproveche al máximo.
• Los inyectores: Si el combustible no se pulveriza bien, no se quema bien. De vez en cuando, añadir un aditivo limpiador de calidad en el depósito de combustible ayuda a mantener los inyectores limpios y optimiza el consumo.

Los pulmones y la sangre del motor: Filtro y Aceite

Para terminar, el mantenimiento de toda la vida, pero hecho con cabeza. Un filtro de aire taponado de suciedad ahoga el motor; para compensar esa falta de aire, la centralita inyecta más combustible. Sustituirlo regularmente es baratísimo (o puedes optar por filtros reutilizables de alto flujo si quieres olvidarte de cambiarlos).

Por último, no descuides el aceite del motor. Un aceite limpio reduce la fricción interna de las piezas. Aunque los fabricantes hablen de intervalos «Long Life», si aprecias tu coche y quieres mantenerlo fino, adelantar un poco los cambios de aceite mantendrá el motor protegido y eficiente durante muchos más kilómetros.

Ralentí inestable:

Uno de los primeros síntomas de bujías en mal estado es un ralentí inestable. El motor puede funcionar de manera irregular y temblorosa cuando está en ralentí, lo que genera una sensación incómoda para el conductor. Esto se debe a que las bujías desgastadas no generan una chispa lo suficientemente fuerte como para encender la mezcla de combustible y aire de manera eficiente.

Pérdida de potencia:

Otro signo de que las bujías están en mal estado es la pérdida de potencia del motor. El vehículo puede sentirse lento y tener dificultades para acelerar. Esto se debe a que las bujías desgastadas no generan suficiente energía para encender adecuadamente la mezcla de combustible y aire en los cilindros. Como resultado, el rendimiento del motor se ve afectado y se reduce la potencia.

Alto consumo de combustible:

Un síntoma común de las bujías en mal estado es un alto consumo de combustible. Si las bujías no funcionan correctamente, la mezcla de combustible y aire no se quema de manera eficiente, lo que puede provocar un aumento en el consumo de combustible. Esto se traduce en la necesidad de llenar el tanque con mayor frecuencia y un mayor gasto en gasolina.

Vibraciones en el motor:

Las bujías desgastadas también pueden ocasionar vibraciones en el motor. Esto ocurre debido a que no están generando una chispa constante y eficiente en cada cilindro. Las vibraciones pueden sentirse a través del volante, el pedal del acelerador o incluso en todo el vehículo. Si se experimentan vibraciones inusuales, es recomendable revisar las bujías y reemplazarlas si es necesario.

Tirones al acelerar:

Si el motor presenta tirones al acelerar, es posible que las bujías estén fallando. Las bujías desgastadas no generan una chispa consistente, lo que puede resultar en interrupciones en el flujo de energía del motor. Esto causa los tirones mencionados, lo cual puede ser incómodo y peligroso, especialmente en situaciones de conducción a alta velocidad.

Dificultad al encender el motor:

Por último, otro síntoma de bujías en mal estado es la dificultad al encender el motor. Si se requieren varios intentos para que el motor arranque, es posible que las bujías estén desgastadas y no generen una chispa lo suficientemente fuerte como para encender la mezcla de combustible y aire.

Cómo solucionar los problemas de bujías en mal estado:

Si se experimentan alguno de los síntomas mencionados anteriormente, es recomendable realizar un mantenimiento adecuado y reemplazar las bujías. En general, se recomienda cambiar las bujías de cobre cada 10,000 a 15,000 kilómetros recorridos, o cada 3 o 4 cambios de aceite. Esto garantizará un funcionamiento óptimo del motor y evitará problemas asociados a bujías desgastadas.

Si después de reemplazar las bujías los problemas persisten, es posible que los cables de las bujías estén dañados y requieran reemplazo. Los cables de las bujías son responsables de transmitir la corriente eléctrica desde la bobina de encendido hacia las bujías. Si están en mal estado o desgastados, pueden afectar el flujo de energía y provocar problemas de encendido.

En casos más extremos, si se han reemplazado los cables y los problemas persisten, es probable que las bobinas de encendido estén fallando. Las bobinas de encendido son las encargadas de generar la alta tensión necesaria para generar una chispa fuerte en las bujías. Si están defectuosas, pueden provocar una chispa débil o intermitente, lo que afectará el rendimiento del motor.

Como conclusión:

Las bujías desgastadas pueden tener un impacto significativo en el rendimiento del motor y el consumo de combustible de un vehículo. Si se experimentan síntomas como un ralentí inestable, pérdida de potencia, alto consumo de combustible, vibraciones en el motor, tirones, y dificultad para encender el motor, es importante prestar atención a las bujías y realizar el mantenimiento adecuado. Reemplazar las bujías de manera periódica, así como los cables y las bobinas de encendido si es necesario, asegurará un funcionamiento óptimo y una experiencia de conducción más segura y eficiente.

1. Mantener el pie en el embrague: Muchos conductores mantienen el pie en el embrague mientras conducen, lo cual puede causar un desgaste excesivo en el embrague y, a largo plazo, provocar su fallo.
2. No pisar el embrague completamente: Al cambiar de marcha, es importante pisar el embrague completamente para asegurar que el cambio de marcha se realice correctamente. Si no se pisa completamente, se pueden producir daños en el sistema de transmisión.
3. Cambiar de marcha demasiado rápido: Cambiar de marcha demasiado rápido puede causar problemas en el motor y en el embrague. Es importante esperar hasta que el motor alcance las revoluciones adecuadas antes de cambiar de marcha.
4. No desembragar al detenerse: Al detenerse, es importante desembragar completamente para evitar que el motor se apague. Si no se desembraga, el motor sigue conectado a la transmisión y puede apagarse bruscamente.
5. Utilizar el embrague como freno: Al bajar una pendiente, algunos conductores utilizan el embrague para controlar la velocidad del vehículo. Esto es peligroso y puede causar un desgaste excesivo en el embrague. En su lugar, se debe utilizar el freno motor y cambiar de marcha de forma adecuada.

Un poco de historia

La historia del alternador se remonta al siglo XIX, cuando los científicos comenzaron a experimentar con la electricidad y el magnetismo. Uno de los primeros experimentos en este campo fue realizado por Michael Faraday en 1831, quien descubrió la inducción electromagnética.

La inducción electromagnética es el proceso por el cual un campo magnético cambia a través de una bobina y produce una corriente eléctrica en su interior. Este descubrimiento fue fundamental para el desarrollo del alternador, ya que es el proceso que permite que el alternador genere energía eléctrica a partir del movimiento de una bobina dentro de un campo magnético.

El primer alternador práctico fue inventado por el ingeniero italiano Antonio Pacinotti en 1860. Este alternador consistía en un anillo de hierro con una serie de bobinas fijas y una bobina móvil que giraba en el interior del anillo. Al girar la bobina móvil, se producía una corriente eléctrica en las bobinas fijas, lo que permitía generar energía eléctrica.

Sin embargo, el diseño de Pacinotti tenía algunas limitaciones, como la dificultad para obtener una tensión eléctrica constante. Por ello, en 1870, el ingeniero británico Zénobe Gramme mejoró el diseño del alternador de Pacinotti al agregar un conmutador y una serie de imanes en el anillo de hierro. Estos cambios permitieron obtener una tensión eléctrica constante y generar energía eléctrica de manera más eficiente.

A partir de este momento, el alternador fue evolucionando y mejorando en términos de eficiencia y capacidad de carga. En la década de 1960, se comenzaron a utilizar los alternadores de corriente alterna (AC), que son los más utilizados en la actualidad. Los alternadores modernos son mucho más eficientes y tienen una mayor capacidad de carga que los modelos antiguos, lo que ha permitido alimentar sistemas eléctricos más complejos y sofisticados en los coches actuales.

Funcionamiento

El alternador funciona gracias a un proceso llamado inducción electromagnética. Consiste en una bobina que gira dentro de un campo magnético. Cuando esta bobina gira, se produce una corriente eléctrica en su interior que es utilizada para cargar la batería y suministrar energía a los diferentes sistemas eléctricos del coche.

El alternador está conectado a la correa de transmisión del motor, que lo hace girar cuando el motor está en marcha. Cuando el motor gira, el alternador comienza a generar energía eléctrica, que es enviada a la batería a través del regulador de voltaje.

Principales averías del alternador del coche

A lo largo del tiempo, el alternador puede presentar algunas averías que afecten su funcionamiento. Aquí te presentamos las principales:

1. Batería descargada: Si la batería está descargada, el alternador puede tener dificultades para cargarla correctamente.
2. Problemas en la correa de transmisión: Si la correa de transmisión del motor está floja o desgastada, el alternador no podrá girar correctamente y, por lo tanto, no podrá generar la energía necesaria.
3. Problemas en el regulador de voltaje: Si el regulador de voltaje falla, el alternador puede generar demasiada o muy poca energía, lo que puede dañar la batería y otros componentes eléctricos del coche.
4. Problemas en los diodos del alternador: Los diodos son componentes que permiten que la corriente eléctrica fluya en una sola dirección. Si los diodos fallan, el alternador no podrá generar energía eléctrica de manera adecuada.

Es importante tener en cuenta que, en caso de presentar algún problema en el alternador, es recomendable llevar el coche a un taller especializado para su revisión y reparación.

Algunos datos adicionales sobre el alternador

1. Capacidad de carga: La capacidad de carga del alternador es una medida de su capacidad para generar energía eléctrica. Esta medida se expresa en amperios y varía según el modelo de coche y el tipo de alternador. En general, los alternadores modernos tienen una capacidad de carga que oscila entre los 70 y los 150 amperios.
2. Eficiencia: La eficiencia del alternador es una medida de la cantidad de energía eléctrica que es capaz de generar en relación con la energía mecánica que consume. Un alternador eficiente es capaz de generar más energía eléctrica consumiendo menos energía mecánica. Esto se traduce en un menor consumo de combustible y una mayor duración de la batería del coche.
3. Tipo de alternador: Existen dos tipos principales de alternadores: los alternadores de corriente alterna (AC) y los alternadores de corriente continua (DC). Los alternadores de corriente alterna son los más comunes y se utilizan en la mayoría de los coches modernos. Por otro lado, los alternadores de corriente continua son menos comunes y se utilizan en algunos coches más antiguos.
4. Reemplazo: En caso de que el alternador del coche falle o presente algún problema, es importante reemplazarlo lo antes posible. Un alternador defectuoso puede afectar el funcionamiento de otros componentes eléctricos del coche e incluso dañar la batería. Además, si el alternador no se reemplaza a tiempo, puede provocar un fallo en el sistema eléctrico del coche y dejarlo inoperable.
5. Mantenimiento: Es importante realizar un mantenimiento periódico del alternador para garantizar su correcto funcionamiento. Esto incluye revisar la correa de transmisión, el regulador de voltaje y los diodos, y limpiar el polvo y la suciedad acumulados en el alternador. Un mantenimiento adecuado puede prolongar la vida útil del alternador y reducir la probabilidad de averías y fallos.

En conclusión, el alternador es un componente clave del sistema eléctrico del coche que se encarga de generar energía eléctrica para mantener la batería cargada y alimentar los diferentes sistemas eléctricos del vehículo. Es importante estar atentos a las posibles averías que puede presentar y llevar el coche a un taller especializado en caso de presentar algún problema.

1 – Revisa el aceite regularmente

El aceite es fundamental para el buen funcionamiento del motor de tu coche. Revisa el nivel de aceite regularmente y asegúrate de cambiarlo según las recomendaciones del fabricante. Un motor que funciona con poco aceite puede sufrir daños irreparables, por lo que es importante asegurarse de que siempre haya suficiente aceite en el motor.

2 – Realiza un mantenimiento regular

Un mantenimiento regular es esencial para mantener tu coche en buen estado y prevenir averías costosas. Realiza las revisiones y mantenimientos recomendados por el fabricante, incluyendo cambios de aceite, filtros y líquidos. También debes revisar regularmente los neumáticos, las luces y los frenos.

3 – Conduce de forma suave y cuidadosa

Conducir de forma suave y cuidadosa puede ayudar a prevenir el desgaste excesivo de las piezas del coche y reducir el riesgo de averías. Evita acelerar o frenar bruscamente y no sobrecargues el coche con demasiado peso.

4 – Limpia y cuida el exterior e interior del coche

Mantener el exterior e interior del coche limpio y cuidado no solo es una cuestión estética, sino que también puede ayudar a prevenir el desgaste y prolongar la vida útil del coche. Lava regularmente el exterior del coche y limpia el interior para mantenerlo libre de polvo y suciedad.

5 – Conduce con precaución

Conducir con precaución es una forma efectiva de prevenir accidentes y averías. Respeta las señales de tráfico y las normas de circulación y conduce con precaución en condiciones climáticas adversas.

6 – Revisa los neumáticos regularmente

Los neumáticos son uno de los elementos más importantes de tu coche, ya que son los encargados de mantener el contacto con la carretera. Por lo tanto, es fundamental revisarlos regularmente para evitar averías y prolongar su vida útil.
Revisa la presión de los neumáticos al menos una vez al mes y asegúrate de que estén inflados correctamente. Si los neumáticos están demasiado inflados o demasiado desinflados, pueden desgastarse de forma desigual y provocar una pérdida de tracción en la carretera.
También debes revisar la profundidad de la banda de rodadura de los neumáticos. Si la profundidad es inferior a 1,6 mm, es hora de cambiar los neumáticos, ya que no proporcionarán suficiente agarre en condiciones de lluvia o nieve.
Siguiendo estos consejos y revisando regularmente los neumáticos, podrás evitar averías costosas y prolongar la vida útil de tus neumáticos. Además, unos neumáticos en buen estado también pueden ayudarte a ahorrar combustible y mejorar la seguridad en la carretera.

En resumen, para evitar averías costosas y prolongar la vida útil de tu coche, es esencial realizar un mantenimiento regular, revisar el nivel de aceite regularmente, conducir de forma suave y cuidadosa, cuidar el exterior e interior del coche y conducir con precaución. Siguiendo estos consejos, podrás ahorrar en averías y reparaciones y disfrutar de tu coche durante más tiempo.

El cristal se empaña por la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del vehículo y produce que se reduzca la visibilidad hasta llegar a ser peligroso hasta tal punto que durante el invierno aumentan los accidentes debido a la baja visibilidad por el empañamiento de los cristales.

Hoy os tramemos diferentes opciones para conducir con mayor seguridad, evitando que que se empañen los cristales

¿Porqué se empañan los cristales del coche?

Antes de ver las diferentes opciones que tenemos para evitar que se empañen los cristales, vamos a explicar cual es el motivo por el que se produce esta disminución de la visibilidad.

La humedad que contiene el ambiente se condensa en contacto con una superficie fría. Por esta razón, los cristales del vehículo se empañan, impidiendo ver correctamente.

Si además el coche lleva varios pasajeros, el fenómeno sucede también desde dentro, ya que la condensación aumenta, produciendo la perdida de visibilidad.

Lo que no debemos hacer

Lo que no se debe hacer en la limpieza del coche, es pasar un un trapo sobre el cristal empañado, ya que lo único que lograremos será que la la humedad se transforme en gotitas que chorrean por todo el cristal y empeore la visibilidad.

Por el contrario, las siguientes opciones que veremos a continuación, son efectivas, baratas y accesibles para todo conductor. Ponerlos en práctica es una medida de prevención para evitar incidentes en invierno y conducir con tranquilidad.

Comenzamos:

Encender el Aire Acondicionado y la luneta térmica

La mayoría de los coches tienen un botón (llamado habitualmente luneta térmica) que, al ser accionado, calienta el vidrio de las lunetas, evitando que se empañen. La gran mayoría de vehículos tienen esta opción solo en la luneta trasera, aunque los más modernos ya la están incorporando también en la delantera.

Encender el aire acondicionado en modo frío reduce la cantidad de humedad en el ambiente dentro del vehículo, porque equilibra la temperatura exterior e interior.

Además todos los vehículos tienen la opción de encender el ventilador interior y hacer que el aire salga directamente hacia la luneta delantera para poder desempañar el cristal.

Bajar las ventanillas

Otra opción sencilla y que puede funcionar cuando el frio no es excesivo para desempañar el cristal del coche, es bajar las ventanillas unos centímetros e ir conduciendo el trayecto así. De esta manera el aire del interior se renueva y los vidrios igualan su temperatura con la del exterior, impidiendo que se empañen.

Uso de sílice

La sílice se puede conseguir en farmacias o en tiendas de mascotas, ya sea en forma de gel o arena. Colocar la sílice dentro de una bolsita de tela y dejarlo debajo del asiento del conductor o sobre el panel de instrumentos hará que absorba la humedad y los cristales no se empañarán.

Productos específicos anti-vaho

Se pueden conseguir productos anti-vaho en tiendas especializadas de automoción, que reducen considerablemente la condensación de la humedad en los cristales del coche.

Lo «malo» de este tipo de productos es que pueden dejar rastros en el cristal. Para evitarlo, solo hay que seguir las instrucciones para evitar que los vidrios se manchen.

Aplicar Champú o jabón para la ropa

Con un paño seco, esparcir sobre los cristales un poco de champú para el cabello formando una capa para evitar que se empañen los vidrios del coche. Además, este tipo de productos puede dejar en el vehículo un aroma agradable.

El jabón para la ropa funciona igual que el champú, formando una película protectora en los vidrios. Se mezcla un poco de jabón en polvo con agua, se moja bien un paño con la solución resultante y se repasan los cristales del coche.

Para el mantenimiento del vehículo, también puede usarse jabón líquido o detergente. Incluso sirve una barra de jabón común, si se pasa por los cristales dejando una capa gruesa y luego se limpia con un trapo seco.

Aplicar vinagre

Mezclar una parte de vinagre blanco con dos de agua, aplicar sobre los cristales y secar con un trapo. Esta solución es bastante efectiva para evitar que se empañen los cristales del coche y dura todo el día.

Usar Alcohol

Esta opción para desempañar el cristal no es de las más recomendables, pero te puede sacar de un apuro. El alcohol tiene la cualidad de aumentar la temperatura de las superficies. Limpiar los vidrios por dentro con un papel de periódico embebido en alcohol repele la humedad.

Frotar una patata

No, no nos hemos vuelto locos, se trata de un truco casero tradicional y que está al alcance de todos para desempañar el cristal de tu coche.

Cortamos la patata a la mitad y la frotamos por el cristal desde dentro del coche, después quitamos los restos con un paño húmedo. Es uno de los mejores métodos para que el agua resbale. Esto se debe a que el almidón que contiene la patata forma una capa que evita la condensación del aire en los cristales.

Como dato curioso, fue un método muy utilizado antaño en los rallys. La patata también es muy buena para aplicarla en el exterior de los cristales y aumentar la visibilidad en caso de lluvia.

Crema de afeitar

Aunque pueda parecer raro esta opción para desempañar el cristal funciona igual de bien que cualquier líquido anti-vaho del mercado. Basta con aplicar la espuma de afeitar y frotarla bien con un trapo hasta que desaparezcan los restos. El cristal estará preparado para pelear contra la condensación.

Si sigues este enlace puedes aprender como limpiar los cristales de tu coche y si lo que quieres es eliminar los restos de insectos, tanto del cristal como de la carrocería, también te contamos como hacerlo.

En todo motor a combustión existen infinidad de piezas que están en continuo movimiento y, por lo tanto, se producen rozamientos entre ellas que generan altas temperaturas. Para evitar que éstas perjudiquen la vida del motor y de sus piezas, existen los aceites o lubricantes. Su función es la de minimizar el rozamiento y por lo tanto la generación de temperaturas extremas que dañarían las piezas que están en movimiento.

Seguro que todos nos hemos fijado alguna vez en un conjunto de números y letras que aparecen en los botes o latas de aceite, y nos hemos preguntado que significa cada uno de ellos. Pues bien, aquí vamos a intentar explicarlo de forma sencilla.

Pero antes hablemos de los tipos de aceites que podemos encontrarnos.

Tipos de aceites

En una primera clasificación nos encontramos con los tipos de aceite en función de su fabricación, así pues, tenemos los aceites minerales, los sintéticos y los semi sintéticos.

Los aceites minerales

Son aquellos que está elaborados directamente del crudo, utilizando las técnicas convencionales de refinamiento, su precio de mercado suele ser mucho menor que los otros dos y son aceites más adecuados para su utilización en motores clásicos o con un alto kilometraje. Su gran desventaja es que su rendimiento en la lubricación es menor y su deterioro más alto, por lo que se recomienda su cambio con mayor frecuencia.

Aceites sintéticos y semisintéticos

Al contario que los minerales, estos aceites se obtienen «ad-hoc», es decir, que se elaboran en un laboratorio con las características concretas para un uso especifico. Como es evidente, su coste es más alto que el de los aceites minerales, pero sus ventajas también son mayores, ya que al ser aceites a medida, su rendimiento es mucho más alto, pudiendo realizar muchos más kilómetros sin la necesidad de ser cambiados, proporciona una protección mayor al desgaste y gracias a los aditivos añadidos permite que el motor trabaje en condiciones óptimas.

A parte de la clasificación por su proceso de fabricación los aceites se pueden clasificar por su rango de temperatura de uso, o dicho de otra forma, por su viscosidad a diferentes temperaturas. Esta información nos la proporcionan los números que encontramos impresos en las etiquetas (SAE 10W40) y que nos indican la temperatura en frio con el primer número (W-winter) y en caliente con el segundo, siguiendo los datos de la siguiente tabla.

Para ello debemos hablar de lo que es la SAE (Society of Automotive Engineers), ésta es la asociación de ingenieros de la automoción y su principal función es la de establecer los estándares para todo tipo de vehículos. Su clasificación es la que se usa comúnmente para diferenciar los aceites de motor y sus características.

Grupos de aceites

Existen, en función de la clasificación SAE, dos grandes grupos de aceites, los monogrado y los multigrado.

Los primeros tienen un rango de uso muy limitado, ya que sólo se clasifican en función a uno de los números, teniendo un buen comportamiento a bajas temperaturas. Usar un aceite monogrado implica tener que cambiarlo en función de las temperaturas ambiente, siendo necesario un aceite para uso en invierno y otro para su uso en verano, ¡¡Menudo lío!!

En el caso de los aceites multigrado, su uso es apto para todas las temperaturas de su rango, y por lo tanto, válido para su uso tanto en invierno como en verano, siempre que adecuemos los grados a las temperaturas de nuestra zona.

Así pues un aceite con SAE 10W40 quiere decir que se comporta como un grado 10W( hasta -20º) cuando el motor está trabajando en bajas temperaturas y como un grado 40 cuando ya está en rango de funcionamiento a 100º.

Pero la clasificación SAE no es la única que podemos encontrar en la información de los aceites. Existen dos nomenclaturas más, API y ACEA, al igual que pasa con SAE, se trata de dos organizaciones internacionales que determinan ciertos estándares. En el primer caso API es la American Petroleum Institute y es la utilizada en América, y también está bastante extendido su uso en Asia, aunque son estándares utilizados en todo el mundo.

Su clasificación es la mas sencilla de las dos, diferenciando únicamente entre aceites de uso en motores gasolina y aceites de uso en motores diésel, siendo la letra «S» la que indica gasolina y la letra «C» para diésel, además incorpora una segunda letra que indica la calidad del aceite, siendo mayor calidad cuanto más retrasad sea la letra en el alfabeto.

Una característica de la clasificación API, es que todos los aceites tiene retrocompatibilidad, y por lo tanto, los aceites de mayor calidad pueden usarse en motores más antiguos.

La ACEA es la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles y basa su clasificación el el tipo y categoría de vehículo al que está destinado el aceite así como el nivel tecnológico del lubricante y su uso está más extendido en Europa.

Su nomenclatura se compone de una letra junto a un número y posterior a un guión, una pareja numérica. La letra nos hace saber el tipo de motor para el que está destinado ese aceite, siendo las letras A y B para motores de vehículo de bajo tonelaje y sin filtro de partículas, la letra C para vehículo de la misma categoría pero con filtro de partículas y la letra E destinada a vehículos pesados.

Así las clasificaciones quedarían así:

A1/B1 es un aceite para motores de inyección indirecta adecuado para economía de combustible, los grados SAE relacionados son 0/5W-20/30

A3/B3 es un aceite para motores de inyección indirecta sin economía de combustible, su grados SAE son 10/15/20W – 30/40/50

A3/B4 es un aceite para motores de inyección directa sin economía de combustible, sus grados SAE son 0/5/10W – 20/30/40

A5/B5 es un aceite para motores de inyección directa y economía de combustible, sus grados SAE son 0/5W – 20/30

Cambiando a motores con filtro de partículas tenemos;

• C1 como aceite con un bajo contenido en cenizas y para economía de combustible
• C2 es un aceite con un contenido medio de cenizas y para una economía de combustible
• C3 con un contenido medio de cenizas y sin economía de combustible
• C4 con un contenido bajo en cenizas y sin economía de combustible
• En todos los caso de las categoría de vehículos ligeros con filtro de particulas los grados SAE son 0/5W – 20/30
• En la categoría de vehículos pesados tenemos;
• E4 para un cambio de aceite significativamente largo y en motores EURO V
• E6 para cambios significativamente largos y bajo contenido en cenizas, indicado para motores EURO VI
• E7 periodos largos de cambio y motores EURO V
• E9 periodos largos de cambio y bajo contenido en cenizas para motores EURO VI

Que un aceite tenga una baja concentración de cenizas está directamente relacionado con las deposiciones que los elementos de limpieza postcombustión (DPF – filtro de partículas o EGR – recirculación de gases de escape) tiene que eliminar en sus procesos.

Con toda esta información seguro que ahora podremos elegir mejor el aceite más indicado para nuestros motores, aunque como siempre decimos, es muy importante tener en cuenta las recomendaciones del fabricante.