Ralentí inestable:

Uno de los primeros síntomas de bujías en mal estado es un ralentí inestable. El motor puede funcionar de manera irregular y temblorosa cuando está en ralentí, lo que genera una sensación incómoda para el conductor. Esto se debe a que las bujías desgastadas no generan una chispa lo suficientemente fuerte como para encender la mezcla de combustible y aire de manera eficiente.

Pérdida de potencia:

Otro signo de que las bujías están en mal estado es la pérdida de potencia del motor. El vehículo puede sentirse lento y tener dificultades para acelerar. Esto se debe a que las bujías desgastadas no generan suficiente energía para encender adecuadamente la mezcla de combustible y aire en los cilindros. Como resultado, el rendimiento del motor se ve afectado y se reduce la potencia.

Alto consumo de combustible:

Un síntoma común de las bujías en mal estado es un alto consumo de combustible. Si las bujías no funcionan correctamente, la mezcla de combustible y aire no se quema de manera eficiente, lo que puede provocar un aumento en el consumo de combustible. Esto se traduce en la necesidad de llenar el tanque con mayor frecuencia y un mayor gasto en gasolina.

Vibraciones en el motor:

Las bujías desgastadas también pueden ocasionar vibraciones en el motor. Esto ocurre debido a que no están generando una chispa constante y eficiente en cada cilindro. Las vibraciones pueden sentirse a través del volante, el pedal del acelerador o incluso en todo el vehículo. Si se experimentan vibraciones inusuales, es recomendable revisar las bujías y reemplazarlas si es necesario.

Tirones al acelerar:

Si el motor presenta tirones al acelerar, es posible que las bujías estén fallando. Las bujías desgastadas no generan una chispa consistente, lo que puede resultar en interrupciones en el flujo de energía del motor. Esto causa los tirones mencionados, lo cual puede ser incómodo y peligroso, especialmente en situaciones de conducción a alta velocidad.

Dificultad al encender el motor:

Por último, otro síntoma de bujías en mal estado es la dificultad al encender el motor. Si se requieren varios intentos para que el motor arranque, es posible que las bujías estén desgastadas y no generen una chispa lo suficientemente fuerte como para encender la mezcla de combustible y aire.

Cómo solucionar los problemas de bujías en mal estado:

Si se experimentan alguno de los síntomas mencionados anteriormente, es recomendable realizar un mantenimiento adecuado y reemplazar las bujías. En general, se recomienda cambiar las bujías de cobre cada 10,000 a 15,000 kilómetros recorridos, o cada 3 o 4 cambios de aceite. Esto garantizará un funcionamiento óptimo del motor y evitará problemas asociados a bujías desgastadas.

Si después de reemplazar las bujías los problemas persisten, es posible que los cables de las bujías estén dañados y requieran reemplazo. Los cables de las bujías son responsables de transmitir la corriente eléctrica desde la bobina de encendido hacia las bujías. Si están en mal estado o desgastados, pueden afectar el flujo de energía y provocar problemas de encendido.

En casos más extremos, si se han reemplazado los cables y los problemas persisten, es probable que las bobinas de encendido estén fallando. Las bobinas de encendido son las encargadas de generar la alta tensión necesaria para generar una chispa fuerte en las bujías. Si están defectuosas, pueden provocar una chispa débil o intermitente, lo que afectará el rendimiento del motor.

Como conclusión:

Las bujías desgastadas pueden tener un impacto significativo en el rendimiento del motor y el consumo de combustible de un vehículo. Si se experimentan síntomas como un ralentí inestable, pérdida de potencia, alto consumo de combustible, vibraciones en el motor, tirones, y dificultad para encender el motor, es importante prestar atención a las bujías y realizar el mantenimiento adecuado. Reemplazar las bujías de manera periódica, así como los cables y las bobinas de encendido si es necesario, asegurará un funcionamiento óptimo y una experiencia de conducción más segura y eficiente.

1. Mantener el pie en el embrague: Muchos conductores mantienen el pie en el embrague mientras conducen, lo cual puede causar un desgaste excesivo en el embrague y, a largo plazo, provocar su fallo.
2. No pisar el embrague completamente: Al cambiar de marcha, es importante pisar el embrague completamente para asegurar que el cambio de marcha se realice correctamente. Si no se pisa completamente, se pueden producir daños en el sistema de transmisión.
3. Cambiar de marcha demasiado rápido: Cambiar de marcha demasiado rápido puede causar problemas en el motor y en el embrague. Es importante esperar hasta que el motor alcance las revoluciones adecuadas antes de cambiar de marcha.
4. No desembragar al detenerse: Al detenerse, es importante desembragar completamente para evitar que el motor se apague. Si no se desembraga, el motor sigue conectado a la transmisión y puede apagarse bruscamente.
5. Utilizar el embrague como freno: Al bajar una pendiente, algunos conductores utilizan el embrague para controlar la velocidad del vehículo. Esto es peligroso y puede causar un desgaste excesivo en el embrague. En su lugar, se debe utilizar el freno motor y cambiar de marcha de forma adecuada.

Un poco de historia

La historia del alternador se remonta al siglo XIX, cuando los científicos comenzaron a experimentar con la electricidad y el magnetismo. Uno de los primeros experimentos en este campo fue realizado por Michael Faraday en 1831, quien descubrió la inducción electromagnética.

La inducción electromagnética es el proceso por el cual un campo magnético cambia a través de una bobina y produce una corriente eléctrica en su interior. Este descubrimiento fue fundamental para el desarrollo del alternador, ya que es el proceso que permite que el alternador genere energía eléctrica a partir del movimiento de una bobina dentro de un campo magnético.

El primer alternador práctico fue inventado por el ingeniero italiano Antonio Pacinotti en 1860. Este alternador consistía en un anillo de hierro con una serie de bobinas fijas y una bobina móvil que giraba en el interior del anillo. Al girar la bobina móvil, se producía una corriente eléctrica en las bobinas fijas, lo que permitía generar energía eléctrica.

Sin embargo, el diseño de Pacinotti tenía algunas limitaciones, como la dificultad para obtener una tensión eléctrica constante. Por ello, en 1870, el ingeniero británico Zénobe Gramme mejoró el diseño del alternador de Pacinotti al agregar un conmutador y una serie de imanes en el anillo de hierro. Estos cambios permitieron obtener una tensión eléctrica constante y generar energía eléctrica de manera más eficiente.

A partir de este momento, el alternador fue evolucionando y mejorando en términos de eficiencia y capacidad de carga. En la década de 1960, se comenzaron a utilizar los alternadores de corriente alterna (AC), que son los más utilizados en la actualidad. Los alternadores modernos son mucho más eficientes y tienen una mayor capacidad de carga que los modelos antiguos, lo que ha permitido alimentar sistemas eléctricos más complejos y sofisticados en los coches actuales.

Funcionamiento

El alternador funciona gracias a un proceso llamado inducción electromagnética. Consiste en una bobina que gira dentro de un campo magnético. Cuando esta bobina gira, se produce una corriente eléctrica en su interior que es utilizada para cargar la batería y suministrar energía a los diferentes sistemas eléctricos del coche.

El alternador está conectado a la correa de transmisión del motor, que lo hace girar cuando el motor está en marcha. Cuando el motor gira, el alternador comienza a generar energía eléctrica, que es enviada a la batería a través del regulador de voltaje.

Principales averías del alternador del coche

A lo largo del tiempo, el alternador puede presentar algunas averías que afecten su funcionamiento. Aquí te presentamos las principales:

1. Batería descargada: Si la batería está descargada, el alternador puede tener dificultades para cargarla correctamente.
2. Problemas en la correa de transmisión: Si la correa de transmisión del motor está floja o desgastada, el alternador no podrá girar correctamente y, por lo tanto, no podrá generar la energía necesaria.
3. Problemas en el regulador de voltaje: Si el regulador de voltaje falla, el alternador puede generar demasiada o muy poca energía, lo que puede dañar la batería y otros componentes eléctricos del coche.
4. Problemas en los diodos del alternador: Los diodos son componentes que permiten que la corriente eléctrica fluya en una sola dirección. Si los diodos fallan, el alternador no podrá generar energía eléctrica de manera adecuada.

Es importante tener en cuenta que, en caso de presentar algún problema en el alternador, es recomendable llevar el coche a un taller especializado para su revisión y reparación.

Algunos datos adicionales sobre el alternador

1. Capacidad de carga: La capacidad de carga del alternador es una medida de su capacidad para generar energía eléctrica. Esta medida se expresa en amperios y varía según el modelo de coche y el tipo de alternador. En general, los alternadores modernos tienen una capacidad de carga que oscila entre los 70 y los 150 amperios.
2. Eficiencia: La eficiencia del alternador es una medida de la cantidad de energía eléctrica que es capaz de generar en relación con la energía mecánica que consume. Un alternador eficiente es capaz de generar más energía eléctrica consumiendo menos energía mecánica. Esto se traduce en un menor consumo de combustible y una mayor duración de la batería del coche.
3. Tipo de alternador: Existen dos tipos principales de alternadores: los alternadores de corriente alterna (AC) y los alternadores de corriente continua (DC). Los alternadores de corriente alterna son los más comunes y se utilizan en la mayoría de los coches modernos. Por otro lado, los alternadores de corriente continua son menos comunes y se utilizan en algunos coches más antiguos.
4. Reemplazo: En caso de que el alternador del coche falle o presente algún problema, es importante reemplazarlo lo antes posible. Un alternador defectuoso puede afectar el funcionamiento de otros componentes eléctricos del coche e incluso dañar la batería. Además, si el alternador no se reemplaza a tiempo, puede provocar un fallo en el sistema eléctrico del coche y dejarlo inoperable.
5. Mantenimiento: Es importante realizar un mantenimiento periódico del alternador para garantizar su correcto funcionamiento. Esto incluye revisar la correa de transmisión, el regulador de voltaje y los diodos, y limpiar el polvo y la suciedad acumulados en el alternador. Un mantenimiento adecuado puede prolongar la vida útil del alternador y reducir la probabilidad de averías y fallos.

En conclusión, el alternador es un componente clave del sistema eléctrico del coche que se encarga de generar energía eléctrica para mantener la batería cargada y alimentar los diferentes sistemas eléctricos del vehículo. Es importante estar atentos a las posibles averías que puede presentar y llevar el coche a un taller especializado en caso de presentar algún problema.

1 – Revisa el aceite regularmente

El aceite es fundamental para el buen funcionamiento del motor de tu coche. Revisa el nivel de aceite regularmente y asegúrate de cambiarlo según las recomendaciones del fabricante. Un motor que funciona con poco aceite puede sufrir daños irreparables, por lo que es importante asegurarse de que siempre haya suficiente aceite en el motor.

2 – Realiza un mantenimiento regular

Un mantenimiento regular es esencial para mantener tu coche en buen estado y prevenir averías costosas. Realiza las revisiones y mantenimientos recomendados por el fabricante, incluyendo cambios de aceite, filtros y líquidos. También debes revisar regularmente los neumáticos, las luces y los frenos.

3 – Conduce de forma suave y cuidadosa

Conducir de forma suave y cuidadosa puede ayudar a prevenir el desgaste excesivo de las piezas del coche y reducir el riesgo de averías. Evita acelerar o frenar bruscamente y no sobrecargues el coche con demasiado peso.

4 – Limpia y cuida el exterior e interior del coche

Mantener el exterior e interior del coche limpio y cuidado no solo es una cuestión estética, sino que también puede ayudar a prevenir el desgaste y prolongar la vida útil del coche. Lava regularmente el exterior del coche y limpia el interior para mantenerlo libre de polvo y suciedad.

5 – Conduce con precaución

Conducir con precaución es una forma efectiva de prevenir accidentes y averías. Respeta las señales de tráfico y las normas de circulación y conduce con precaución en condiciones climáticas adversas.

6 – Revisa los neumáticos regularmente

Los neumáticos son uno de los elementos más importantes de tu coche, ya que son los encargados de mantener el contacto con la carretera. Por lo tanto, es fundamental revisarlos regularmente para evitar averías y prolongar su vida útil.
Revisa la presión de los neumáticos al menos una vez al mes y asegúrate de que estén inflados correctamente. Si los neumáticos están demasiado inflados o demasiado desinflados, pueden desgastarse de forma desigual y provocar una pérdida de tracción en la carretera.
También debes revisar la profundidad de la banda de rodadura de los neumáticos. Si la profundidad es inferior a 1,6 mm, es hora de cambiar los neumáticos, ya que no proporcionarán suficiente agarre en condiciones de lluvia o nieve.
Siguiendo estos consejos y revisando regularmente los neumáticos, podrás evitar averías costosas y prolongar la vida útil de tus neumáticos. Además, unos neumáticos en buen estado también pueden ayudarte a ahorrar combustible y mejorar la seguridad en la carretera.

En resumen, para evitar averías costosas y prolongar la vida útil de tu coche, es esencial realizar un mantenimiento regular, revisar el nivel de aceite regularmente, conducir de forma suave y cuidadosa, cuidar el exterior e interior del coche y conducir con precaución. Siguiendo estos consejos, podrás ahorrar en averías y reparaciones y disfrutar de tu coche durante más tiempo.

El cristal se empaña por la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del vehículo y produce que se reduzca la visibilidad hasta llegar a ser peligroso hasta tal punto que durante el invierno aumentan los accidentes debido a la baja visibilidad por el empañamiento de los cristales.

Hoy os tramemos diferentes opciones para conducir con mayor seguridad, evitando que que se empañen los cristales

¿Porqué se empañan los cristales del coche?

Antes de ver las diferentes opciones que tenemos para evitar que se empañen los cristales, vamos a explicar cual es el motivo por el que se produce esta disminución de la visibilidad.

La humedad que contiene el ambiente se condensa en contacto con una superficie fría. Por esta razón, los cristales del vehículo se empañan, impidiendo ver correctamente.

Si además el coche lleva varios pasajeros, el fenómeno sucede también desde dentro, ya que la condensación aumenta, produciendo la perdida de visibilidad.

Lo que no debemos hacer

Lo que no se debe hacer en la limpieza del coche, es pasar un un trapo sobre el cristal empañado, ya que lo único que lograremos será que la la humedad se transforme en gotitas que chorrean por todo el cristal y empeore la visibilidad.

Por el contrario, las siguientes opciones que veremos a continuación, son efectivas, baratas y accesibles para todo conductor. Ponerlos en práctica es una medida de prevención para evitar incidentes en invierno y conducir con tranquilidad.

Comenzamos:

Encender el Aire Acondicionado y la luneta térmica

La mayoría de los coches tienen un botón (llamado habitualmente luneta térmica) que, al ser accionado, calienta el vidrio de las lunetas, evitando que se empañen. La gran mayoría de vehículos tienen esta opción solo en la luneta trasera, aunque los más modernos ya la están incorporando también en la delantera.

Encender el aire acondicionado en modo frío reduce la cantidad de humedad en el ambiente dentro del vehículo, porque equilibra la temperatura exterior e interior.

Además todos los vehículos tienen la opción de encender el ventilador interior y hacer que el aire salga directamente hacia la luneta delantera para poder desempañar el cristal.

Bajar las ventanillas

Otra opción sencilla y que puede funcionar cuando el frio no es excesivo para desempañar el cristal del coche, es bajar las ventanillas unos centímetros e ir conduciendo el trayecto así. De esta manera el aire del interior se renueva y los vidrios igualan su temperatura con la del exterior, impidiendo que se empañen.

Uso de sílice

La sílice se puede conseguir en farmacias o en tiendas de mascotas, ya sea en forma de gel o arena. Colocar la sílice dentro de una bolsita de tela y dejarlo debajo del asiento del conductor o sobre el panel de instrumentos hará que absorba la humedad y los cristales no se empañarán.

Productos específicos anti-vaho

Se pueden conseguir productos anti-vaho en tiendas especializadas de automoción, que reducen considerablemente la condensación de la humedad en los cristales del coche.

Lo «malo» de este tipo de productos es que pueden dejar rastros en el cristal. Para evitarlo, solo hay que seguir las instrucciones para evitar que los vidrios se manchen.

Aplicar Champú o jabón para la ropa

Con un paño seco, esparcir sobre los cristales un poco de champú para el cabello formando una capa para evitar que se empañen los vidrios del coche. Además, este tipo de productos puede dejar en el vehículo un aroma agradable.

El jabón para la ropa funciona igual que el champú, formando una película protectora en los vidrios. Se mezcla un poco de jabón en polvo con agua, se moja bien un paño con la solución resultante y se repasan los cristales del coche.

Para el mantenimiento del vehículo, también puede usarse jabón líquido o detergente. Incluso sirve una barra de jabón común, si se pasa por los cristales dejando una capa gruesa y luego se limpia con un trapo seco.

Aplicar vinagre

Mezclar una parte de vinagre blanco con dos de agua, aplicar sobre los cristales y secar con un trapo. Esta solución es bastante efectiva para evitar que se empañen los cristales del coche y dura todo el día.

Usar Alcohol

Esta opción para desempañar el cristal no es de las más recomendables, pero te puede sacar de un apuro. El alcohol tiene la cualidad de aumentar la temperatura de las superficies. Limpiar los vidrios por dentro con un papel de periódico embebido en alcohol repele la humedad.

Frotar una patata

No, no nos hemos vuelto locos, se trata de un truco casero tradicional y que está al alcance de todos para desempañar el cristal de tu coche.

Cortamos la patata a la mitad y la frotamos por el cristal desde dentro del coche, después quitamos los restos con un paño húmedo. Es uno de los mejores métodos para que el agua resbale. Esto se debe a que el almidón que contiene la patata forma una capa que evita la condensación del aire en los cristales.

Como dato curioso, fue un método muy utilizado antaño en los rallys. La patata también es muy buena para aplicarla en el exterior de los cristales y aumentar la visibilidad en caso de lluvia.

Crema de afeitar

Aunque pueda parecer raro esta opción para desempañar el cristal funciona igual de bien que cualquier líquido anti-vaho del mercado. Basta con aplicar la espuma de afeitar y frotarla bien con un trapo hasta que desaparezcan los restos. El cristal estará preparado para pelear contra la condensación.

Si sigues este enlace puedes aprender como limpiar los cristales de tu coche y si lo que quieres es eliminar los restos de insectos, tanto del cristal como de la carrocería, también te contamos como hacerlo.

En todo motor a combustión existen infinidad de piezas que están en continuo movimiento y, por lo tanto, se producen rozamientos entre ellas que generan altas temperaturas. Para evitar que éstas perjudiquen la vida del motor y de sus piezas, existen los aceites o lubricantes. Su función es la de minimizar el rozamiento y por lo tanto la generación de temperaturas extremas que dañarían las piezas que están en movimiento.

Seguro que todos nos hemos fijado alguna vez en un conjunto de números y letras que aparecen en los botes o latas de aceite, y nos hemos preguntado que significa cada uno de ellos. Pues bien, aquí vamos a intentar explicarlo de forma sencilla.

Pero antes hablemos de los tipos de aceites que podemos encontrarnos.

Tipos de aceites

En una primera clasificación nos encontramos con los tipos de aceite en función de su fabricación, así pues, tenemos los aceites minerales, los sintéticos y los semi sintéticos.

Los aceites minerales

Son aquellos que está elaborados directamente del crudo, utilizando las técnicas convencionales de refinamiento, su precio de mercado suele ser mucho menor que los otros dos y son aceites más adecuados para su utilización en motores clásicos o con un alto kilometraje. Su gran desventaja es que su rendimiento en la lubricación es menor y su deterioro más alto, por lo que se recomienda su cambio con mayor frecuencia.

Aceites sintéticos y semisintéticos

Al contario que los minerales, estos aceites se obtienen «ad-hoc», es decir, que se elaboran en un laboratorio con las características concretas para un uso especifico. Como es evidente, su coste es más alto que el de los aceites minerales, pero sus ventajas también son mayores, ya que al ser aceites a medida, su rendimiento es mucho más alto, pudiendo realizar muchos más kilómetros sin la necesidad de ser cambiados, proporciona una protección mayor al desgaste y gracias a los aditivos añadidos permite que el motor trabaje en condiciones óptimas.

A parte de la clasificación por su proceso de fabricación los aceites se pueden clasificar por su rango de temperatura de uso, o dicho de otra forma, por su viscosidad a diferentes temperaturas. Esta información nos la proporcionan los números que encontramos impresos en las etiquetas (SAE 10W40) y que nos indican la temperatura en frio con el primer número (W-winter) y en caliente con el segundo, siguiendo los datos de la siguiente tabla.

Para ello debemos hablar de lo que es la SAE (Society of Automotive Engineers), ésta es la asociación de ingenieros de la automoción y su principal función es la de establecer los estándares para todo tipo de vehículos. Su clasificación es la que se usa comúnmente para diferenciar los aceites de motor y sus características.

Grupos de aceites

Existen, en función de la clasificación SAE, dos grandes grupos de aceites, los monogrado y los multigrado.

Los primeros tienen un rango de uso muy limitado, ya que sólo se clasifican en función a uno de los números, teniendo un buen comportamiento a bajas temperaturas. Usar un aceite monogrado implica tener que cambiarlo en función de las temperaturas ambiente, siendo necesario un aceite para uso en invierno y otro para su uso en verano, ¡¡Menudo lío!!

En el caso de los aceites multigrado, su uso es apto para todas las temperaturas de su rango, y por lo tanto, válido para su uso tanto en invierno como en verano, siempre que adecuemos los grados a las temperaturas de nuestra zona.

Así pues un aceite con SAE 10W40 quiere decir que se comporta como un grado 10W( hasta -20º) cuando el motor está trabajando en bajas temperaturas y como un grado 40 cuando ya está en rango de funcionamiento a 100º.

Pero la clasificación SAE no es la única que podemos encontrar en la información de los aceites. Existen dos nomenclaturas más, API y ACEA, al igual que pasa con SAE, se trata de dos organizaciones internacionales que determinan ciertos estándares. En el primer caso API es la American Petroleum Institute y es la utilizada en América, y también está bastante extendido su uso en Asia, aunque son estándares utilizados en todo el mundo.

Su clasificación es la mas sencilla de las dos, diferenciando únicamente entre aceites de uso en motores gasolina y aceites de uso en motores diésel, siendo la letra «S» la que indica gasolina y la letra «C» para diésel, además incorpora una segunda letra que indica la calidad del aceite, siendo mayor calidad cuanto más retrasad sea la letra en el alfabeto.

Una característica de la clasificación API, es que todos los aceites tiene retrocompatibilidad, y por lo tanto, los aceites de mayor calidad pueden usarse en motores más antiguos.

La ACEA es la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles y basa su clasificación el el tipo y categoría de vehículo al que está destinado el aceite así como el nivel tecnológico del lubricante y su uso está más extendido en Europa.

Su nomenclatura se compone de una letra junto a un número y posterior a un guión, una pareja numérica. La letra nos hace saber el tipo de motor para el que está destinado ese aceite, siendo las letras A y B para motores de vehículo de bajo tonelaje y sin filtro de partículas, la letra C para vehículo de la misma categoría pero con filtro de partículas y la letra E destinada a vehículos pesados.

Así las clasificaciones quedarían así:

A1/B1 es un aceite para motores de inyección indirecta adecuado para economía de combustible, los grados SAE relacionados son 0/5W-20/30

A3/B3 es un aceite para motores de inyección indirecta sin economía de combustible, su grados SAE son 10/15/20W – 30/40/50

A3/B4 es un aceite para motores de inyección directa sin economía de combustible, sus grados SAE son 0/5/10W – 20/30/40

A5/B5 es un aceite para motores de inyección directa y economía de combustible, sus grados SAE son 0/5W – 20/30

Cambiando a motores con filtro de partículas tenemos;

• C1 como aceite con un bajo contenido en cenizas y para economía de combustible
• C2 es un aceite con un contenido medio de cenizas y para una economía de combustible
• C3 con un contenido medio de cenizas y sin economía de combustible
• C4 con un contenido bajo en cenizas y sin economía de combustible
• En todos los caso de las categoría de vehículos ligeros con filtro de particulas los grados SAE son 0/5W – 20/30
• En la categoría de vehículos pesados tenemos;
• E4 para un cambio de aceite significativamente largo y en motores EURO V
• E6 para cambios significativamente largos y bajo contenido en cenizas, indicado para motores EURO VI
• E7 periodos largos de cambio y motores EURO V
• E9 periodos largos de cambio y bajo contenido en cenizas para motores EURO VI

Que un aceite tenga una baja concentración de cenizas está directamente relacionado con las deposiciones que los elementos de limpieza postcombustión (DPF – filtro de partículas o EGR – recirculación de gases de escape) tiene que eliminar en sus procesos.

Con toda esta información seguro que ahora podremos elegir mejor el aceite más indicado para nuestros motores, aunque como siempre decimos, es muy importante tener en cuenta las recomendaciones del fabricante.

No cabe duda que lo mejor para mantener los cristales de tu coche en condiciones, lo ideal es utilizar productos específicos para ello, pero si no disponéis de ellos, siempre podemos usar otras opciones más caseras.

Hoy os traemos 5 trucos para limpiar los cristales de tu coche con productos «caseros».

Cómo limpiar los cristales con desengrasante y agua

En muchas ocasiones para limpiar los cristales del coche, la mejor recomendación es usar tan solo agua con jabón. Sin embargo, cuando la suciedad es mas intensa (días sin lavar, barro, arenilla), la situación es distinta.

Desde Infocars te recomendamos mezclar en un bote agua junto con líquido desengrasante. Aplícalo y frótalo sobre el cristal con una bayeta suave, a ser posible de microfibra. Verás como las manchas del cristal van saliendo. Para finalizar, enjuaga con agua y listo, ya tendremos nuestros cristales transparentes de nuevo.

Cómo limpiar los cristales con vinagre

El vinagre es muy efectivo para quitar la grasa, pero no se trata de rociar los cristales con la botella completa. Lo ideal es utilizar una parte de vinagre por tres partes de agua. Mezcla bien los elementos y déjalos en un recipiente, y si es con atomizador, mucho mejor. 

También se puede añadir una cucharada de detergente de lavavajillas, lo que hará que la mezcla sea más potente para eliminar la suciedad.

Rociaremos la mezcla directamente sobre los vidrios, dejamos actuar un minuto aproximadamente para que se despegue bien la grasa y a continuación con un trozo de periódico o con un paño de microfibra para evitar rayones.

Para terminar, aclararemos con agua limpia para terminar de quitar cualquier residuo y seca bien con un trapo de microfibra.

Cómo limpiar los cristales con champú

Mezclaremos una cucharada champú con un litro de agua y removeremos la mezcla muy buen. Con un trapo de microfibra frotaremos los cristales, tras esto esperamos a que seque y aclararemos con agua limpia, secando el cristal con un paño de microfibra.

Debemos de tener en cuenta que no sirve cualquier champú para limpiar los cristales del coche. y no debemos de usar este método de forma habitual, además si nos pasamos aplicando el producto, en lugar de limpiar los cristales podemos dejarlos manchados de jabón.

Cómo limpiar los cristales con limpiacristales

Si eres de los que no quieren liarse a preparar mezclas «extrañas» y prefieres comprar algún producto para limpiar los cristales, tenemos alguna opción para ti.

Con un simple limpiacristales de los que se usan para el hogar, puedes dejar los cristales como nuevos.

Para aplicarlo utilizaremos papel de periódico, y haremos movimientos amplios sobre el cristal. Tan solo nos queda esperar a que se seque el producto.

Cómo limpiar los cristales con amoniaco

El amoniaco mezclado con agua es una de las mejores formas de limpiar el coche que existen, (no solo para los cristales).

Con un paño húmedo y aplicando una gotas de amoniaco será suficiente para limpiar, el parabrisas, los espejos y las lunas del coche.

Consejo extra

En invierno la climatología adversa puede hacer que no veas con claridad a través del cristal, aunque lo lleves perfectamente limpio.

Te recomendamos aplicar cera de cristales para coches, tanto en el parabrisas como a las luces y espejos exteriores. Púlela en círculos y verás como la lluvia no se quedará en los cristales, mejorando la visibilidad.

Pásate por la sección de Tutoriales para ver más recomendaciones sobre tu vehículo.

Como es una pieza de desgaste, nos encontramos con mayor o menor frecuencia, en la tesitura de tener que cambiarlos y aquí es donde nos suelen entrar las dudas de cuál elegir o cuanto pagar por ellos.

Lo primero que tenemos que saber es que existen diferentes tipos de neumáticos en función del uso que se les va a dar, y de las condiciones climatológicas habituales de uso.

A grandes rasgos están, neumáticos de verano, de todo tiempo, de invierno, off-road y competición, ahora pasaremos a hablar de todos ellos y de la información que tenemos impresa en ellos.

Empezaremos por explicar lo que nos indican las pegatinas europeas que vienen desde fabrica en los neumáticos.

Información etiqueta europea

Como se ve en la foto tenemos 3 categorías de información:

• Resistencia a la rodadura: nos ofrece la información sobre la resistencia que ofrece el neumático a la rodadura y por lo tanto, su consumo de combustible asociado. Cuando mayor sea la resistencia a la rodadura (G), mayor será también su gasto de carburante, y a la par, su contaminación asociada. Otra forma de lectura es su agarre en superficies secas, aunque no se cumple del todo, ya que influye los componentes de fabricación de la goma, pero como norma general cuanto mayor es la resistencia a la rodadura mayor es el agarre en seco.
• Adherencia en superficie mojada: en este caso la información proporcionada es sobre superficies mojadas, siendo el agarre mayor cuando más nos acercamos a la categoría A y menor al revés. Para tener mayor agarre el compuesto utilizado es más blando, como norma general, y por tanto, su desgaste es mayor también, siendo uno de los aspectos a tener en cuenta la durabilidad.
• Ruido de rodadura: como la propia categoría indica se trata de el ruido que emite el compuesto en su roce con el asfalto, cuanto más altos sean los decibelios emitidos, mayor será la molestia en viajes largos, por ejemplo.

Partes de los neumáticos

En un neumático estándar podemos distinguir al menos 7 grandes partes: revestimiento interior, lonas de la carcasa, lonas de la cima, banda de rodadura, hombro, flanco y talón.

• Revestimiento interior: es una capa de goma que se sitúa en el interior de la goma para cubrir las lonas de la carcasa y para conseguir una estanqueidad en el neumático que evita que se escape el aire que hincha la goma.
• Lonas de la carcasa: son partes de la estructura interior del neumático y permite al mismo resistir la presión interna que ejerce el aire, suele estar compuesta de hilos textiles colocados en paralelo entre ellos.
• Lonas de la cima: es otra parte de la estructura interior, se trata en este caso, de cables de acero trenzados en forma triangular, que le da una gran resistencia a la goma a la vez que flexibilidad, junto con las lonas de la carcasa, soportan el peso del vehículo y las deformaciones propias de su uso y evitan que se rompa.
• Banda de rodadura: se trata de la superficie de la goma exterior que está en contacto con el asfalto el mayor tiempo de uso, está situada entre los hombros y compuesta por caucho de alta adherencia y resistencia al desgaste. Mediante su dibujo permite el agarre de la goma al asfalto y la evacuación del agua durante el movimiento.
• Hombros: se podrían definir vulgarmente como las «esquinas» del neumático, tienen un mayor grosor que la banda de rodadura y sus funciones principales son las de proteger la goma de golpes (bordillos, piedras, etc) y redistribuir el calor generado durante el movimiento y evitar un sobrecalentamiento.
• Flancos: son los laterales del neumático y su función es la de deformarse en función de las necesidades para facilitar que la banda de rodadura haga su función de agarre con la mayor superficie posible, su dureza afecta a la sensación de balanceo del coche y a su agarre total.
• Talón: es la parte que «sella» el neumático con la llanta, evita que el aire interior se escape, y permite que el flanco se pueda deformar con seguridad. Está formado por un cable de acero circular trenzado de alta resistencia con un recubrimiento de caucho.

Información en el flanco de los neumáticos

Además de la etiqueta con las categorías de agarre y ruido, hay otra información que se encuentra grabada en el flanco del neumático.

Así no podemos encontrar, la medida de la goma, su índice de carga, su índice de velocidad, su fecha de fabricación y su desgaste relativo, así que pasamos a detallar cada uno de estos conceptos y su interpretación.

La medida del neumático, como su nombre indica, nos informa sobra las dimensiones que tiene la goma. De esta manera, en una medida de 195/55 R15, la primera de las medidas nos dice que ancho tiene el neumático en milímetros en su banda de rodadura. En el segundo de los números, lo que tenemos es una proporción respecto a la primera de las medidas, siendo en el ejemplo que hemos puesto el 45% de la medida de la banda de rodadura. El tercero de los números no muestra medida de la llanta donde va montado el neumático, y siempre en pulgadas, en este caso son 15″.

El índice de carga es la capacidad de carga máxima que tiene el neumático, es importante tener en cuenta que si multiplicamos por 2 la cifra de peso soportada por el índice, debe ser igual o superior a la MMA del vehículo y viene definida en la siguiente tabla. En nuestro caso 89 corresponde a 580 kg.

El índice de velocidad, al igual que el índice de carga, nos informa sobre la velocidad máxima que soporta el neumático y viene definida en la siguiente tabla mediante códigos alfabéticos. En nuestro caso «V» permite una velocidad máxima de 240 Km/H

Es importante tener en cuenta que tanto el índice de carga como el índice de velocidad, viene definidos en los mínimos necesarios en los datos que el fabricante ofrece en la ficha técnica del vehículo, estando prohibido la colocación de neumáticos con especificaciones inferiores a las homologadas (en otro post hablaremos de las homologaciones a posteriori).

Entre la información que podemos encontrar grabada en los laterales del neumático, encontramos también la fecha de fabricación. Si nos fijamos, podemos encontrar un grabado con 4 números, que en nuestro caso son 3619 para interpretarlo debemos pensar en el año como un conjunto de 52 semanas, ya que, los dos primeros números nos indican la semana del año en que fueron fabricados, y los dos segundos el año. Sabiendo esto, podemos tener constancia de la antigüedad que tienen los neumáticos. Por ello los neumáticos de nuestro ejemplo fueron fabricados la semana 36 del año 2019, lo que se corresponde con las fechas del 2 al 8 de Septiembre.

El último de los conceptos de los que vamos a hablar es el desgaste relativo, que en los neumáticos viene indicado por el código Treadwear, éste nos adelanta información sobre la duración del neumático en circunstancias normales. Si bien es cierto que es un código utilizado por casi todos los fabricantes, su ámbito de comparación es entre los productos de un mismo fabricante, siendo posible diferencias o discordancias entre el desgaste de dos neumáticos con el mismo treadwear pero de distinto fabricante. Sabiendo esto debemos tener en cuenta que cuanto menor sea el numero proporcionado por el código treadwear, mayor será su agarre y por lo tanto menor su duración al tratarse de un compuesto de menor dureza y viceversa.

Pasemos a enumerar y detallar los tipos de neumáticos en función de su uso. Aquí como ya anticipamos, podemos encontrar, en grandes familias, neumáticos de verano, todo tiempo, invierno, off-road y competición. Dejaremos a un lado los dos últimos, ya que son neumáticos de un uso muy específico.

Los neumáticos de verano son el tipo de neumáticos más vendido en España, ya que son, en general, suficientes en su agarre en diversas condiciones como para usarlos todo el año. Se caracterizan por ser neumáticos con un gran rendimiento en condiciones de seco y, en función de su categoría de adherencia en superficie mojada, con una garantía notable en condiciones de carretera húmeda, su compuestos no están pensados para circulación sobre nieve o hielo, donde se nota la falta de agarre.

Los neumáticos de invierno, al contario que lo neumáticos de verano, están fabricados con unos compuestos pensados para el agarre en superficies de baja adherencia o de temperaturas bajas. La goma que utilizan es más blanda, lo que permite que a bajas temperaturas su agarre sea mayor que con compuestos más duros. Son habituales en zonas de bajas temperaturas o de abundante nieve.

Los neumáticos todo tiempo son un punto intermedio entre los neumáticos de verano y los de invierno, utilizando compuestos mixtos y permitiendo que su adherencia en asfaltos mojados sea mayor manteniendo un buen comportamiento en asfaltos secos. Son una muy buena alternativa para zonas donde es habitual la lluvia con épocas de nevadas.

En el caso de los neumáticos de invierno y todo tiempo también encontramos un símbolo de una montaña con un copo de nieve dentro y las letras M+S (Mud + Snow) que nos informa sobre el mejor rendimiento en superficies de nieve y barro que un neumático normal. Además, en España, nos evita la obligación de usar cadenas de nieve si los tenemos montados en el eje motriz del vehículo.

Continuando con los post de limpieza del coche, hoy vamos a ver como limpiar restos de insectos, que es uno de los mayores problemas que podemos encontrarnos cuando circulamos con nuestro vehículo, los mosquitos y otros insectos que “atropellamos” cuando vamos de viaje.

En primavera y sobre todo en verano, con las altas temperaturas y la humedad, los mosquitos y otros insectos aumentan su población y hacen que nuestro coche sufra las consecuencias, viendo al llegar a nuestro destino que nuestro frontal del coche está lleno de cadáveres de esas pequeñas criaturas.

Cuanto antes limpies los insectos del coche, mejor

El efecto de los restos de insectos pegados en el cristal lo notaremos sobre todo cuando el sol incide de frente o durante la noche.

Las marcas que dejan estos pequeños insectos quitan visibilidad con los reflejos del sol y con la propia ausencia de luz.
Es importante no dejar pasar muchos días para limpiar tu vehículo, piensa que cuanto más tiempo tardemos en limpiar nuestro coche, más difícil será el proceso de eliminar los restos de insectos y más daño pueden causar a la carrocería.

Además, es importante no aplicar ningún producto cuando el coche aún esté caliente, ya que si lo haces lo que conseguirás es que se evapore rápidamente si que haga su efecto.

Otro punto a tener en cuenta es humedecer la zona con abundante agua, para que los restos se ablanden y salgan así mejor. Hay que usar bayetas de microfibra o lo más suaves posibles, para evitar dejar marchas en la carrocería o rallar la superficie.

Limpieza con agua para limpiar restos de insectos

Los autolavados de rodillo suelen ser una opción para limpiar los restos de insectos del coche, aunque como punto negativo, tienen el riesgo de que estropeen la pintura de tu coche con micro ralladuras.

También podemos lavar el coche usando lanzas de agua caliente a presión que puedes encontrar en casi cualquier lavadero o gasolinera.

Además, estas lanzas de agua suelen disponer de un cepillo, con el que puedes limpiar el vehículo después de una primera pasada con aguan para ablandar los restos.

Lo más recomendable es hacerlo inmediatamente después de llegar a nuestro destino para evitar que los restos de insectos se sequen y se queden todavía más pegados.

Limpieza con productos químicos

Existen en el mercado multitud de productos específicos que te permiten limpiar restos de insectos fácilmente. Los puedes encontrar en gasolineras, talleres y grandes superficies, normalmente son líquidos o sprays.

El método de utilización de estos productos, consiste en rociar la zona a limpiar con el producto y dejar actuar durante el tiempo que indique en las instrucciones.

Una vez ablandada la zona se retira la suciedad con una bayeta de microfibra, un papel o un trapo. Además, es conveniente aclarar con agua la zona.

Suelen ser productos más eficaces que el lavado a presión, aunque el coste puede ser algo mayor y no siempre tenemos los productos o el sitio ideal para usarlos.

El Truco de la Toalla para limpiar restos de insectos

Vamos a ver uno de los métodos más efectivos, cómodos y económicos que existen para eliminar limpiar restos de insectos de tu vehículo.

Humedeceremos abundantemente una toalla con jabón y agua, y sin escurrirla la dejaremos sobre la superficie que queramos limpiar.

Lo ideal es dejarla así durante toda la noche, para que los restos se ablanden. Al día siguiente ya podrás eliminarlos con mucha facilidad.

La mejor manera para limpiar restos de insectos en el coche son una toalla o una esponja suave, con los que realizaremos movimientos circulares para dejar todas las partes limpias.

Después de haber limpiado los mosquitos del coche, es recomendable dar un buen lavado al mismo para eliminar cualquier residuo o resto de líquido que haya podido quedar adherido.

Tratamiento antimosquitos

Hoy en día existen productos que se pueden echar en el parabrisas del coche o en la carrocería, que hacen que estos restos no se peguen (en parte) a tu vehículo.

Con este tratamiento de efecto hidrofóbico conseguiremos mejor visibilidad con lluvia, y lograremos además que se adhieran los insectos a la luna, ya que ofrece una función protectora antimosquitos.

Visita nuestro apartado de Tutoriales para conocer otras maneras de cuidar tu coche.