¿Alguna vez has sentido que tu coche da pequeños tirones al acelerar, tiembla más de la cuenta al parar en un semáforo o le cuesta arrancar por las mañanas? A menudo culpamos a la batería o a la calidad del combustible, pero en la mayoría de los casos, el culpable es una pieza diminuta, barata y que solemos olvidar por completo: la bujía.
Este pequeño componente es el encargado de encender la chispa de la vida en tu motor de gasolina, miles de veces por minuto. Cuando una bujía se desgasta, tu coche no solo pierde fuerza, sino que empieza a consumir más combustible del necesario y puede provocar averías graves en componentes mucho más costosos, como el catalizador.
En este artículo vamos a desarmar todos los secretos de las bujías. Aprenderás a «leer» su estado a simple vista para saber si tu motor está sano, cada cuántos kilómetros debes cambiarlas según su material (¿sabías que las hay de iridio?) y daremos un pequeño viaje en el tiempo para descubrir cómo Nikola Tesla y Bosch ayudaron a revolucionar este invento. ¡Arrancamos!
Índice de contenido
El truco de Nikola Tesla y Bosch: un poco de historia
Aunque hoy las veamos como algo normal, la bujía tiene una historia fascinante detrás. A mediados del siglo XIX, un inventor belga llamado Étienne Lenoir ya patentó algo parecido para su motor de gas, pero aquello era muy primitivo.
El verdadero salto llegó a finales de siglo de la mano de un viejo conocido de la ciencia: Nikola Tesla. En 1898, Tesla patentó un sistema de encendido con una bujía que ya utilizaba un aislante cerámico, sentando las bases de lo que usamos hoy en día.
Sin embargo, el mérito de hacer el invento viable para el mundo real se lo llevó el equipo de Robert Bosch en 1902. Su ingeniero Gottlob Honold diseñó una bujía de alta tensión conectada a un dispositivo llamado magnetor. Aquello solucionó de golpe el gran problema de la época (los fallos constantes de encendido) y permitió que los motores de combustión pudieran girar mucho más rápido de forma segura. Fue el empujón definitivo que la industria del automóvil necesitaba para despegar.
Cómo «leer» tus bujías a simple vista
¿Alguna vez has sentido que tu coche da pequeños tirones al acelerar, tiembla más de la cuenta en los semáforos o le cuesta arrancar por las mañanas? A menudo le echamos la culpa a la batería, a los filtros o a que nos han echado gasolina de mala calidad. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el culpable es una pieza diminuta, barata y de la que casi nadie se acuerda: la bujía.
Esta pieza es, literalmente, el corazón eléctrico del motor. Su única misión es generar una chispa miles de veces por minuto para prender la mezcla de aire y gasolina. Si falla, el motor pierde el ritmo. No solo notarás que el coche tiene menos fuerza, sino que tu bolsillo lo va a sufrir: el consumo de combustible se dispara y, si lo dejas pasar, la gasolina sin quemar puede acabar destrozando el catalizador, una avería que sí te va a costar un ojo de la cara.
Lo bueno es que no hace falta ser un mecánico experto para saber si una bujía está pidiendo la jubilación a gritos. De hecho, la punta de una bujía es como el historial médico de tu motor. Si te animas a desmontarlas, fíjate bien en el color y el aspecto del electrodo (la punta metálica):
Electrodo desgastado o fundido: La bujía ha sufrido un calentamiento brutal. Esto pasa cuando se usa un combustible pésimo o si el sistema de refrigeración del motor está fallando.
Tono marrón claro o grisáceo: Es la situación ideal. Significa que el motor quema el combustible como debe y que la bujía trabaja a la temperatura correcta.
Negra y con aspecto de hollín: Aquí hay un problema de exceso de combustible o falta de aire (quizá el filtro de aire esté taponado). La mezcla va «rica» y está carbonizando la pieza.
Baño de aceite pesado: Malas noticias. Si la punta sale pringosa y llena de aceite negro, significa que el lubricante del motor se está filtrando a la cámara de combustión, normalmente por culpa de los segmentos de los pistones o los retenes de las válvulas.
Tipos de bujías: ¿Merece la pena pagar más?
Abrimos debate, ¿Qué opináis vosotros?, cambiar las bujías por las mismas que trae el coche de serie, o meter unas de calidad superior.
Cuando vayas a comprar los recambios, verás que los precios varían bastante. Esto se debe principalmente al material con el que está fabricado el electrodo central, lo que influye directamente en su rendimiento y en los kilómetros que van a aguantar en el coche.
Las de cobre son las de toda la vida. Conducen la electricidad de maravilla y son muy baratas, pero se desgastan bastante rápido, por lo que toca cambiarlas cada 30.000 kilómetros aproximadamente.
Un escalón por encima están las de platino, que toleran mucho mejor las altas temperaturas y estiran su vida útil hasta los 60.000 o 80.000 kilómetros manteniendo una chispa muy estable.
Por último, están las reinas del mercado actual: las bujías de iridio. Este material es durísimo (seis veces más que el platino), lo que permite que el electrodo sea mucho más fino y preciso. Soportan condiciones extremas sin inmutarse y pueden aguantar hasta los 100.000 kilómetros. Si tu coche hace muchos kilómetros o es de alto rendimiento, la inversión merece totalmente la pena.
Eso sí, elijas la que elijas, un consejo de oro: cambia siempre el juego completo. Si cambias solo la que falla, el motor trabajará descompensado.
Guía para cambiarlas tú mismo en casa de forma segura
Si te gusta la mecánica y quieres ahorrarte la mano de obra del taller, cambiar las bujías es un proceso muy agradecido. Solo necesitas una llave de bujías articulada (suele ser de 16 mm o 21 mm) que lleve una goma por dentro para que la bujía no se caiga al sacarla, unos guantes y un trapo limpio.
El proceso es sencillo, pero exige que sigas estas normas a rajatabla para no liarla:
- El motor tiene que estar completamente frío. Este es el error más común y el más peligroso. La culata del motor suele ser de aluminio y, si intentas desenroscar la bujía con el metal caliente y dilatado, puedes trasroscar el orificio. Destrozar esa rosca significa tener que levantar la culata, una reparación de miles de euros.
- Limpia la zona antes de tocar nada. Pasa un trapo o usa aire comprimido alrededor de la bujía vieja. No queremos que al sacarla caiga suciedad, polvo o arenilla dentro del cilindro.
- Hazlo de una en una. Desconecta la bobina o el cable de la primera bujía, cámbiala y vuelve a conectarla antes de pasar a la siguiente. Si sueltas todos los cables a la vez, es muy fácil que los cruces y alteres el orden de encendido del motor.
- Afloja con cuidado. Introduce la llave recta. Si notas que está durísima, no hagas el bruto de golpe. Echa un poco de aflojatodo, espera unos minutos y vuelve a probar con suavidad.
- Enrosca la nueva siempre a mano. Mete la bujía nueva y empieza a girarla con los dedos o sujetando el prolongador de la llave directamente con la mano, sin usar la palanca. Tiene que entrar suave. Si notas resistencia desde la primera vuelta, es que va torcida.
- El apriete final. Cuando llegue al fondo y haga tope, dale el último toque de fuerza. Si no tienes llave dinamométrica para medir los Newtons exactos que pide el fabricante, la regla general para una bujía nueva es girar un cuarto de vuelta más (90 grados) desde que hace tope. Con eso es suficiente, no te pases apretando.
Reconecta el cable asegurándote de escuchar un «clic» firme, repite el proceso con el resto y ya tendrás el coche listo para rodar otros cuantos miles de kilómetros con total suavidad.
